Цыбиков Гомбочжаб Цэбекович (1873-1930) – родился в местности Урдо-Ага Забайкальской области Читинского уезда, окончил Петербургский университет в 1899 году с дипломом первой степени и золотой медалью, выдающийся путешественник, сумевший посетить закрытый для посторонних город – таинственную Лхасу. Путешествие в Тибет, предпринятое на средства Русского Географического Общества, продолжалось почти три года. Автор около 30 научных трудов. Главный труд «Буддист-паломник у святынь Тибета» принес ему мировую известность, а публикация 11 уникальных фотографий Лхасы спасла в 1905г. журнал «National Geographic» от банкротства. Был удостоен высшей награды Русского Географического Общества - премии имени Н.М. Пржевальского и золотой медали “За блестящие результаты путешествия в Лхасу”. С 1928 по 1930 г. – профессор Иркутского государственного университета.
Книга «Буддист-паломник у святынь Тибета, изданная в 1919 году Русским Географическим Обществом по дневникам, веденным Гомбочжабом Цыбиковым во время его экспедиции в 1899-1902 гг. стала моим первым путеводителем по «Стране снегов». Основательно, в духе своего времени, изданная, живо написанная, с множеством замечательных рисунков,
схем, фотографий(!!!), она и сейчас легко составит конкуренцию большинству современных изданий об этом интереснейшем регионе.
У меня никогда не было цели пройти чьим-то путем, свой путь должен быть у каждого, но посмотреть так интересно описанные более века назад места очень хотелось. Поэтому и материалы этой статьи не в точности соответствуют маршруту и порядку изложения в книге Цыбикова, ведь они были собраны в течении нескольких экспедиций в Монголию и Китай.
УРГА
Урга (ныне город Улан-Батор) – это не только традиционная отпраная точка для многих экспедиций в Цнтральную Азию и Тибет. В те далекие годы этот город являлся самостоятельным центром паломничества. Сюда шли благочестивые буддисты, чтобы поклониться святыням монастыря Гандан и воздать почести «живому будде» – Чже-бцзун-дамба-хутухте.
Сказать, что Урга изменилась – ничего не сказать. Сегодняшний Улан-Батор – современный город, со всеми присущими столице атрибутами. Здесь есть современные здания, супермаркеты и ночные клубы, улицы с многополосным движением, по которым проносится огромное, даже по нашим меркам, количество джипов и уазиков. Наметанный взгляд любого «советского» человека легко выхватывает то здесь, то там встречающиеся строения, выполненные в стиле «строительства коммунизма» 60-х – 70-х годов прошлого уже века. А строгие ряды юрт на окраине города возвращают нас в самые дальние уголки истории этой удивительной страны. Все смешалось здесь, и даже парадная форма роты почетного караула, что марширует по главной площади города в праздничные дни, словно специально создана для того, чтобы дать понять зрителю, что Урга – город вне времени, здесь ценят прошлое...
При монастыре Гандан Тэгчинлэн действует современный университет буддизма. Набор студентов производится один раз в два-три года. В основном это жители Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тувы.
Несколько лет назад в столице Монголии открылся еще один буддийский университет, построенный в индийском стиле – имени Бакулы Римпоче.
ХАРХОРИН
Не слишком, по сибирским меркам, далеко от Улан-Батора, всего в двух с половиной – трех часах езды по хорошей асфальтированной дороге, расположен монастырь Эрдэни-Дзу, а вернее то, что от него осталось. Духовенство страны и все что связано с религией – «опиумом для народа» – безжалостно уничтожалось коммунистическим режимом в 20-е –30-е годы прошедшего века. Тысячи лам в монголии были репрессированы, стерты с лица земли сотни разнообразных культовых построек. 108 башен-субурганов встроено в окружающую монастырь с черырех сторон стену. Совершенно неприступной кажется эта твердыня. Однако внутри «кремля» от красного террора уцелело далеко не все. Большая часть сохранившихся построек составляет музейную экспозицию, но один из дуганов – действующий. В нем проводятся хуралы, а вышерканные до дыр доски для простираний (поклонов, когда благочестивый паломник или просто верующий ложится во весь рост на землю и снова встает) говорят об их частом использовании по прямому назначению. Интересны и окрестности Хархорина. Археологи обнаружили здесь несколько древних городов, по тем или иным причинам брошенных жителями. Есть мнение, что именно в этих местах располагалась столица Монгольской Империи. Доказать это однозначно никто так и не смог, но многочисленные экспедиции находят здесь огромное количество предметов из камня и металла, размером от совсем крошечных пуговиц до обработанных каменных глыб весом в несколько тонн.
ИЗ ЦИНХАЯ – В ТИБЕТ
Сто лет назад паломнику, купцу, или путешественнику, чтоб преодолеть пространство от Урги до Амдо – области, лежащей к северу от тибетского плато и отгороженной от него грной громадой Хребта Кунь-Лунь
требовалось несколько недель. Песчаные бури, суровые морозы и лихие
люди подстерегали на этом отрезке пути. И если раньше в этих местах,
хотя и с трудом, все-же ходили караваны, везущие соль – из Амдо, Чай,
рис – из Индии и Китая, то теперь, когда грузопотоки проходят в стороне
от этих гиблых мест, здесь стало почти совсем пусто...
Дорога через Тибет, для паломника, идущего традиционным маршрутом из Урги в Лхасу начинается в небольшом городе Голмуде. Уехать отсюда в напралении Лхасы можно пока еще на автобусе или на попутном грузовике. Однако при посадке в автобус с Вас попросят разрешение на въезд в Тибетский автономный район... Оформить такой пропуск лучше заранее, в PSB (Паблик Секьюрити Бюро – то же, что у нас ФСБ) в Пекине или Урумчи еще до въезда в Тибет, так как цены в турфирмах выше в разы. Протяженность маршрута до столицы Страны Снегов – немногим более тысячи километров. Меньше суток затрачивает на преодоление этого пути двухэтажный «спальный» автобус, или чуть больше суток – если на попутном грузовике... Последний вариант более интересен, если есть желание сделать остановку, а потом продолжить маршрут. Цинхай – Тибетское шоссе – не только одна из самых высокогорных, но и одна из
самых красивых дорог в мире. Она проходит через несколько перевалов выше четырех, а самый высокий – Тангла – имеет высоту более пяти тысяч метров.
ЛХАСА
Столица Тибета, город, притягивавший своей таинственностью к себе многих исследователей Центральной Азии. Современная Лхаса уже почти лишилась своего шарма, очарования старого паломничьего города. Сейчас она постепенно превращается в безликий административный городок, каких немало в Китае... И процесс этот идет очень быстро.
Джоканг – самый главный и наиболее интересный центр паломничества в старом городе, еще держит вокруг себя (в районе Бархора – улицы, окружающей монастырь) ту атмосферу, ради которой и стоит приехать в Тибет. Но даже его золотые крыши, видимые ранее со всех окрестностей и являвшиеся вместе с силуэтом Поталы (легендарного дворца далай-лам)
символом Лхасы уже заслоняются понемногу безликими строениями офисных и гостиничных зданий.
Замечателен небольшой базар, развернувшийся здесь же. Утром местные скотоводы привозят на продажу масло яков, молоко и мясо, а ближе к полудню, когда наконец-то проснутся в своих гостиничных номерах туристы, сюда приносят разнообразные сувениры. Встречаются весьма интересные... Однажды я увидел здесь человеческий череп. Зная, что он нужен для изготовления габалы – священной чаши, используемой во время буддийских ритуалов, я поинтересовался ценой вышеназванного предмета. Получив ответ, и отметив про себя, насколько просто тибетцы относятся к вместилищу их души, я зашагал было дальше вдоль рядов этого рынка-«кунст-камеры». Однако продавец, решив, что его цена слишком
высока для меня, взял в руки этот череп и, догнав меня, объяснил, что
готов сильно снизить цену. Пытаюсь жестами объяснить ему, что предмет
продажи мне просто не нужен – безрезультатно! Этот торговец еще око-
ло получаса преследовал меня, предлагая все же приобрести его уникальный товар. Цена упала в десятки раз... Но человеческий череп мне был никчему.
Отсюда же, с торговой площади отправляются утром автобусы с паломниками в монастыри Сэра, Гандан и Дрепунг. А лучшим путеводителем по этим бывшим городам-монастырям будет книга Цыбикова. Монастыри эти, игравшие в прошлом важнеую роль в управлении Лхасой и всем Тибетом, безусловно потерявшие былое влияние являются сейчас по сути просто музеями под открытым небом. В музей превращена и Потала – зимний дворец далай-лам – бывших правителей Тибета и духовных иерархов желтошапочной ветви буддизма.
Не смотря на музейность вышеупомянутых монастырей, поток местных, пржде всего тибетских, паломников туда остается весьма значительным, и в разы превосходит поток туристов извне.
Нищих в Лхасе много. Как и сто лет назад. Не раз наблюдал забавную, на мой взгляд картину, когда идущий навстречу по своим делам тибетец, или тибетка, подумав, что иностранец имеет что-то за душой просто внезапно садится к стенке стоящего вдоль улицы дома, а то и просто посреди дороги, и, протянув к возможному милостынедателю руку, произносит: Америка, мани! Попрошайничество не порицается в этом обществе. Больше того, с точки зрения буддизма, это они, попрошайки свершают благое деяние, давая нам возможность исправить свою карму – помочь живому существу.
САКЬЯ, ШИГАТЗЕ, ГЬЯГЗЕ
И отсюда же, с Бархора отправляются автобусы вниз по реке Ки-Чу (Река
счастья) в сторону Брахмапутры. Как паломников, так и просто туристов в таком транспорте почти нет. Зато много местных тибетцев. Едут по своим делам – на работу, учебу, за покупками в райцентр... Именно так, «дешево и сердито», не упустив ни одной детали из жизни туземного населения, можно добраться до Гьягзе и Шигатзе – небольших, но интересных своей историей городов. Окончание «ЗЕ» в названиях означает сокращенно
слово «дзонг» – городскую крепость, или по-русски – кремль.
Кроме дзонгов, в обоих городах есть монастыри, из которых наибольшей известностью пользуется Таши-Лумпо – резиденция панчен-лам в Шигатзе. Монастырь в Гьягзе знаменит своим многодверным субурганом, Чоден-гоман, первую фотографию которого привез еще Цыбиков. Нижняя часть этого строения состоит из пяти этажей, имеющих по 20 дверей, ведущих в отдельные комнаты, с размещенными в них статуями гневных божеств. По
внутренней деревянной лестнице можно попасть в верхнюю часть субургана, где находится весьма чтимая статуя Вачира-Дары.
подводы, на которых они подводы, на которых они в случае нужды могли бы
ехать. Монастырь славится своей библиотекой, в которой собраны не только труды по различным буддийским дисциплинам, но и огромное количество деревянных и каменных печатные досок.
Как и во всяком действующем монастыре, здесь учатся молодые послушники – хувараки, которые могут избрать себе впоследствии духовную или светскую карьеру.
Надолго запомнилось посещение совершенно темной без окон комнаты, перед входом в которую на потолке висят четыре чвысушенных волка. Комната эта закрыта на замок, и отпирают ее только если специально попросить об этом. В небольшом помещении собраны статуи разнообразных страшных существ и злые маски. Все это – человеческие пороки и хранители учения, символически поражающие их и помогающие светлой душе вырваться из круга Сансары.
В монастыре почти нет туристов, нет и индустрии их обслуживающей, а значит люди, живущие здесь, гораздо меньше подверглись нивлирующему и обезличивающему действию «западной» цивилизации. Здесь все как встарь. И паломники, идущие воздать почести святыням, несут с собой как и сто лет назад лишь небольшой мешок Цзампы.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Интересно наблюдать процесс строительства нового дома в Тибете. Все строительные материалы берутся на месте. Для успешного строительства необходима вода, не слишком большое количество аргала, глина и ... все!
Технология проста: вначале из глины, воды и аргала (сухой помет яка) замешивается крутой раствор, из которого с помощью специального деревянного ящика, ипользуемого вместо формы делают глиноблоки, из которых после просушки на глиняном же растворе кладут стены. Климат в Тибете сухой, и постройки, сложенные из такого материала, могут простоять сто и более лет. Древесина дорогая и используется только там, где ничем другим уже нельзя обойтись, например для балок перекрытий, изготовления дверей или мебели.
Строят здесь всем миром, помогают даже детишки – подтаскивают воду, аргал, глину, переворачивают подсыхающие «кирпичи».
100 ЛЕТ...
Больше века отделяет нас от того Тибета, что сумел увидеть, сфотографировать, описать и донести до нас Г. Ц. Цыбиков. Это были драматические годы. В политическом смысле Тибетское государство просто перестало существовать. Китайская оккупация и дальнейшее освоение и заселение региона привела к тому, что подавляющее большинство святынь и духовных центров либо уничтожено, либо превращено в музеи. При этом,
большей частью местного населения эти «реликты» былой культуры все же
используются «по прямому назначению». Строительство Цинхай-Тибетской железной дороги идущее стремительными темпами, ускорит процесс ассимиляции Тибета Китаем. В ТАР создаются все условия для развития торговли, промышленности, роста городов. Численность тибетцев по отношению к другим национальностям стремительно падает. Легко доступные для туристов города быстро обезличиваются за счет строительства современных, в западном стиле гостиниц и офисов.
Культура Страны Снегов неминуемо канет в Лету, и произойдет это в ближайшие годы. Прикоснуться к ее едва теплящимся остаткам еще можно успеть сегодня, если забраться в настоящую тибетскую глубинку, куда еще не проникли «блага» цивилизации.
Миграция существенной части населения Тибета во главе с далай-ламой в Индию и формирование там Правительства и целого государства «Тибет в изгнании», безусловно, создает новую культуру. Но именно новую, на индийской земле и в других политических, климатических, демографических, экономических и т.д. условиях. Это уже совсем иная страна и иной народ.
Алексей Шевелев
